Sie werden nicht glauben, was ich gerade sehe…

Bei einem Magazinauftrag zur Entdeckung der Dordogne verliebte sich die Reiseschriftstellerin Kimberley Lovato Hals über Kopf in die faszinierende Landschaft, die freundlichen Menschen und das köstliche Essen…

Ich war schon immer von Frankreich begeistert. Als Kind hatte ich Poster vom Eiffelturm und den Schlössern des Loiretals an den Wänden meines Zimmers hängen, und Wachstuchbeutel mit Postkarten, die die pastellfarbenen Fischerdörfer von Cassis, Villefranche-sur-Mer und Honfleur zeigten, blieben in meiner Schreibtischschublade versteckt, bis ich sie vergaß. Und natürlich gab es mein großes Ziel, Französisch fließend zu sprechen, damit ich mich nahtlos mit Einheimischen mischen könnte, während ich französischen Wein trank und mühelos schick wirkte – à la française. An dem einen arbeite ich noch.

Es versteht sich von selbst, dass ich begeistert war, als ich einen Magazinauftrag erhielt, eine Geschichte über eine Köchin, Laura Schmalhorst, und ihr kulinarisches Tourunternehmen in der Dordogne-Region in Frankreich zu schreiben. Ich war so aufgeregt wie ein Kind an Weihnachten, als ich einen neuen Winkel des Landes entdeckte. Ich stieg in Brüssel in mein Auto und programmierte mein GPS für ein kleines Dorf, von dem ich noch nie gehört hatte – Biron. Diese Reise in die Dordogne erwies sich als Katalysator für viele weitere, die folgen sollten, und besiegelte meine Liebesbeziehung mit Frankreich fürs Leben.

Man sagt, man bekommt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck, und die Dordogne beeindruckte mich bereits in dem Moment, als ich in die Province einzog. Auf dem Weg nach Biron entlang der gewundenen Straßen tauchten an jeder Kurve Bilder auf wie Schnipsel aus einem romantischen Film, so perfekt, dass sie fast klischeehaft waren. Gewölbte Brücken spannten sich über friedliche Flüsse, hellgelbe Sonnenblumen blickten zur Sommersonne auf, und Burgen, die aus Märchenbuchseiten geschnitten schienen, waren perfekt platziert. Ich erinnere mich noch gut an das erste Mal, als ich das Château de Beynac sah. Ich fuhr auf der D703, als ich eine Kurve nahm und die mittelalterliche Festung sah, die aus einem rauen Felsen gehauen war und über die Dordogne und das Tal unten herrschte. Ich hielt an, um meinen Ehemann anzurufen. ‚Sie werden nicht glauben, was ich gerade sehe‘ war alles, was ich sagen konnte. Worte konnten der Szene an jenem Julitag nicht gerecht werden, und es sollte nicht die letzte Burg sein, die mir den Atem raubte. Es stellt sich heraus, dass die Dordogne das Land der 1.000 Burgen ist und die Antwort auf jedes Mädchen Frage zu sein schien: Wo ging Cinderella hin, als sie bei ‚und sie lebten glücklich bis an ihr Ende‘ rechts abbog?

Die lokale Überlieferung sagt, dass Gott, als er Burgen über Frankreich verteilte, ein Loch in seiner Tasche entdeckte, als er in der Dordogne ankam, und herausfielen gezinnte Türme und Zugbrücken. Er hatte nichts anderes übrig, als die restlichen ‚Krümel‘ über die Hügel und Täler des Departements auszuschütteln und zurück ins Paradies zu gehen. Es muss stimmen. Wohin man sich auch in der Dordogne wendet, scheint es eine imposante Festzung, ein herrschaftliches Flussuferhaus oder eine burgengekrönte Anhöhe zu geben, die Sie tiefer in das Märchen locken. Obwohl meine Kamera doppelt so hart arbeitete, um jeden Ziegel und jede Fläche der atemberaubenden Landschaft einzufangen, entdeckte ich auch ein Land, das reich an Geschichte und Tradition ist, unmöglich auf einem Foto festzuhalten und doch in die Bausubstanz und Landschaft der Dordogne eingewoben.

Wie kann eine Kamera die Fußstapfen der vorgeschichtlichen Menschen in den Grotten und Klippenhöhlen erfassen, deren Geschichtsspuren 500.000 Jahre zurückreiten? Zweidimensionale Bilder werden den stillen Kreuzgängen einer Abtei nicht gerecht, die die Hingabe von 800 Jahren religiöser Pilgerfahrten beherbergen. Und wie vermittelt man den Schmerz des Verlusts, der in Marmormonumenten eingemeißelt ist, die die Namen von Söhnen, Brüdern und Vätern tragen, die im Zweiten Weltkrieg genommen wurden? Selbst die belebten Touristengebiete, die düsteren Burgen und die imposanten Bastide-Städte bleiben lebende Denkmäler für den mittelalterlichen Kampf, der einst die Region verheerte, deren Narben die primitiven Wände zeugen.

Es verwundert nicht, dass Essen in Frankreich kulturell bedeutsam ist, aber nirgendwo ist dies deutlicher als in den Küchen der Dordogne. Die Küche der Region ist weltberühmt dank schwarzer Trüffel und Foie Gras, Walnüssen und Ente. Diese kulinarischen Juwele sind die Kronjuwelen in Frankreichs kulinarischer Krone und tief in der landwirtschaftlichen Tradition und dem Terroir der Dordogne verwurzelt. Das Grundnahrungsmittel in der Speisekammer des Périgord ist Entenfett, und das ultimative Wohlfühlessen müssen pommes sarladaises (Kartoffeln) und Confit de canard (Entenconfit) sein, gekocht im magischen Elixier. Märkte sind der soziale Kitt der Gegend und jeden Tag, irgendwo in der Dordogne, ist ein Markt in vollem Gange. Diese Lebensmittelfeste quellen nicht nur mit lokalen Produkten über, sondern sind auch der Brennpunkt des sozialen Lebens (und des lokalen Tratschs) in der Region. Man kann viel lernen, wenn man die plappernden Damen oder die Hut tragenden Herren beobachtet, die sich auf den Märkten treffen, und die Händler selbst sind oft die Hüter wertvoller Informationen. Man erklärte mir, wie man ein Magret de canard zubereitet, erzählte mir von dem neuesten Restaurant, das keine Ente serviert, und gab mir den Namen einer Ferme Auberge (Bauernhofpension) – ein Muss für jeden, der locally zubereitete Küche probieren möchte.

Es war hinter diesen antiken Türen und in den Küchen und Marktständen derer, die das Departement ihr Zuhause nennen, wo ich mich wirklich Hals über Kopf in die Dordogne verliebte, und wo die Idee geboren wurde, ein Buch zu schreiben. Nach Jahren des Besuchens derselben Hotels und Restaurants, des Besuchs von Bauernhöfen und Weingütern und des Verkostens auf den täglichen Märkten lernte ich langsam die Familien, die Marktverkäufer, die Pensionsbesitzer, die Produzenten kennen und wurde in ihre Häuser und Küchen eingeladen. Von denen mit tief verwurzelten Wurzeln im Périgord bis zu Einwanderern, die ein neues Leben in der Region beginnen möchten, gibt es ein gemeinsames Band zwischen ihnen: Leidenschaft. Das Sitzen an ihren Tischen, das Anhören ihrer Geschichten und das Kosten ihrer Rezepte offenbarte mir über eine einzige Mahlzeit mehr, als alle zerknitterten Reiseführer mir je erzählten. Ich fand die Menschen der Dordogne bezaubernd und begierig, ihre Geschichten mit mir zu teilen, und dennoch bescheiden wegen meines Interesses an ihrem Erbe und ihrer Region. Aber warum wäre ich es nicht? Die Dordogne hat alles – Burgen, Kirchen, Abteien, historische Dörfer, moderne Restaurants, alte Höhlen, Museen, Märkte, Wälder, Wälder, Michelin-Sterne und AOC-Weine, traditionelle Festivals, und vor allem eine wohlwollende Bevölkerung von Einwohnern, die stolz auf ihr Erbe sind und Neuankömmlinge willkommen heißen. Es ist das Beste von Frankreich in einem Märchensetting zusammengerollt.

Es ist schwer zu glauben, dass dieser Magazinauftrag erst sechs Jahre her ist. Ich habe das Gefühl, als hätte ich die Dordogne mein ganzes Leben gekannt. Mein GPS brachte mich endlich zu meinem Zielort in Biron, einem 500 Jahre alten Priorat mit Türen so groß wie Elefanten. Ich klopfte mit dem großen metallenen Ring und als die Tür quietschend aufging, erschien ein lächelndes Gesicht im offenen Raum und sagte: ‚Bonjour‘. Es war ein Wort, das eine Tür öffnete, die ich sowohl buchstäblich als auch im übertragenen Symbol immer wieder durchschreiten würde, und eine Tür, von der ich hoffe, dass sie sich nie schließen wird.

Dieser Artikel ist der April-Ausgabe des FrenchPaper, jetzt erhältlich. Kimberley Lovato ist die Autorin von Walnut Wine & Truffle Groves (Running Press), ein kulinarisches Reisebuch mit Rezepten der Köchin Laura Schalmhorst, über die Menschen, das Essen und Trinken der Dordogne.